Нарешті до нас прийшли літні дні, а разом з ними і нові ідеї для фотосесій.
Можна створити яскравий образ, який відмінно впишеться у атмосферу центральних вулиць великого міста. Можна знятися у романтичному образі при світлі ліхтарів. А можна влаштувати фотосесію в одному з улюблених ресторанів.
Ідей море, але як їх реалізувати?
У цьому, кожному з нас зможуть допомогти технічні знання користування професійними фотоапаратами.
Слід зазначити, що яким креативним не був би ваш погляд на речі, яким би талановитим фотографом ви не були, зйомка в “зеленій зоні” – в авторежимі, завадить вам проявити свій талант і шикарних знімків ви не отримаєте.
Як і більшість творчих занять, фотографія здається дуже простою справою рівно до тих пір, поки самостійно не візьмешся за діло. Наприклад, гра на музичних інструментах, танці, спів… Дивишся на професійного танцюриста і думаєш: “Йому вдається робити це так невимушено та природньо! Здається, в цьому немає нічого складного! Я так само зможу!” Але, коли пробуєш самостійно зробити хоча б пару танцювальних рухів, бачиш, як важливо мати належну підготовку.
Те ж саме і з фотографією: при уявній простоті добре фотографувати – досить складно. Адже це вимагає великої кількості знань та умінь.
У цій статті викладаємо для наших читачів основи, які стануть гарним фундаментом для якісних та професійних фото.
Основні режими в професійних фотоапаратах:
P – програмний режим. Цей режим майже автоматичний, так як експопару (значення діафрагми і витримки) фотоапарат підбирає самостійно. Ви зможете налаштувати тільки менш значні параметри, такі як: світлочутливість, налаштування jpeg/RAW, баланс білого та інші.
А чи Аv – пріоритет діафрагми. Тут ви можете встановити значення діафрагми, а камера сама підбирає під нього оптимальну витримку відповідно до даних вмонтованого в неї експометра. Цей режим використовується фотографами найбільш часто, оскільки він дозволяє здійснювати повноцінне керування глибиною різкості.
S або Тv – режим пріоритету витримки. Тут ви встановлюєте значення належної, на вашу думку, витримки, а фотокамера встановлює діафрагму. Цей режим є досить обмеженим і використовується, зазвичай, при фотографуванні різних спортивних подій, коли фотографу важливо зловити цікавий момент, а опрацювання фону відходить на другий план.
M – повністю ручний режим фотоапарата. Зазвичай, його використовують лише ті, хто добре розбирається в фотографії. Всі необхідні параметри встановлюються вручну, різні обмеження знімаються, і ви можете встановити абсолютно будь-які значення діафрагми і витримки при будь-яких значеннях ISO. Також, спалах в ручному режимі може використовуватися фотографом на його розсуд. Довільне використання спалаху дозволяє домагатися різних художніх ефектів на знімках. Також, в цьому режимі ви зможете робити свідомо перетримані або недотримані по експозиції фотографії та знімати з різними об’єктивами. Використання режиму M вимагає від користувача досконального знання основ фотосправи.
Налаштування для портретної фотографії – це також, повністю ручне налаштування дзеркального фотоапарата. Важливо враховувати освітлення і те, як світло падає на обличчя вашої моделі, виходячи з цього, виставляйте основні значення. Наприклад, знімаючи портрет в приміщенні з вікнами, які створюють приємне природне освітлення, вам потрібно відкрити діафрагму на максимум (у «кити» це f3,5- f5,6, а у світлосильного об’єктива – f1,4- f2,8), далі по ній можна визначатися з витримкою. Витримка встановлюється в залежності від природного освітлення і об’єктива та буде коливатися від 1/30 до 1/100. А значення ISO краще залишати мінімальним – 100 одиниць, щоб зображення не втратило свою якість. Такі параметри рідко призводять до недоекспонованих кадрів, але якщо ви все ж отримали темний знімок, то в нагоді вам буде спалах.
Під час зйомки в похмуру або хмарну погоду зазвичай виникає проблема з експонуванням кадру. Якщо у вас виходять темні фотографії, а ви цього зовсім не планували, то в такому випадку вам допоможе збільшення витримки до 1/8 – 1/15 та підвищення світлочутливості (200 – 400 од.).
Сонячна погода при портретній зйомці теж не завжди буває на руку. Вам доведеться поборотися за знімки з мінімальними тінями! Більш того, задавши значення діафрагми і витримки всього один раз, знімати з різних ракурсів і точок у вас не вийде ні-ко-ли, адже світло завжди по-різному лягає на об’єкт зйомки. І тому протягом всієї фотосесії вам необхідно буде кожного разу переглядати, яким вийшов матеріал. Якщо у вас трапилось засвічення кадру, тоді потрібно зменшувати значення ISO, витримку зробити трохи коротше (приблизно 1/800 – 1/1000). Не виключно, що доведеться трохи прикрити діафрагму. Якщо розмістити модель в тіні просто неможливо, то використовуйте спалах – так ви зможете хоч трохи вирівняти тіні, які вам не потрібні.
Щоб створити фото у яскраву, сонячну погоду, потрібно знімати з мінусовою експозицією -0,7, -0,1 (в ідеалі на кадрі не повинно бути засвічених частин, наприклад: небо), фото бажано робити в форматі RAW з мінімальним значенням ISO, для того, щоб мати більше можливостей при обробці AdobePhotoshop. При цьому, найголовнішою проблемою при зйомці в сонячну погоду є наявність на знімках різких тіней. Виправити їх можна за допомогою спалаху або рефлектора.
Динамічні сцени в ручному режимі. Фотографії, які передають динаміку руху, завжди виглядають дуже ефектно. Припустимо, вам захотілося відчути себе чарівником і за допомогою фотоапарата зупинити час та відобразити піруети танцівників на фотоплівці. Для цього вам потрібно виставити наступні параметри: витримка від 1/320, діафрагма від f4 – до f 5,6. Світлочутливість: якщо освітлення достатньо, то 100-200 од., якщо немає – 400 од. У разі необхідності, використовуйте спалах – він додасть знімку різкості.
Також, зйомка в ручному режимі особливо актуальна в нічний час. Прогулянки по нічному місту, фантастично красиві феєрверки, романтика зоряного неба, концерт улюбленої групи – все це вимагає конкретних налаштувань фотоапарата.
- Концерти: ISO 100, витримка 1/125, діафрагма f8.
- Феєрверки: ISO 200, витримка 1/30, діафрагма f10.
- Зоряне небо: ISO 800 – 1600, витримка 1/15 – 1/30, діафрагма по мінімуму.
- Нічні вогні міста: ISO 800, витримка 1/10 – 1/15, діафрагма f2.
Простежте за тим, щоб експозиція відповідала сюжету, який ви збираєтеся відобразити. Якщо об’єкт освітлений рівномірно, оберіть оціночний експозамір, а якщо у кадрі є контрастуючі із загальним тілом об’єкти – точковий або частковий. Число темних і яскравих об’єктів порівну? Виберіть центрально-зважений вимір. Ідеального «рецепта» звісно не існує – експериментуйте і вчіться на власному досвіді.
Покрокова рекомендація до нічних зйомок:
Крок 1: Переведіть камеру в режим ручної експозиції.
В умовах нічної зйомки набагато зручніше працювати саме в ручному режимі, а не якомусь іншому. Не бійтеся і встановіть перемикач на позначку «М».
Крок 2: Візьміть штатив або знайдіть опору.
Вночі камері знадобиться не менше 10 секунд, щоб зробити знімок. Тобто, мінімальна витримка дорівнює 10 секундам і, якщо тримати камеру в руках, вийде змащена картинка. Щоб цього уникнути, поставте її на стійкий штатив або знайдіть іншу рівну поверхню.
Крок 3: Встановіть широку діафрагму.
Наскільки вузькою може бути діафрагма, залежить від вашого об’єктиву. Апаратура деяких об’єктивів може бути вужча, ніж у інших. Ваш об’єктив, наприклад, може встановлюватися на f / 5.6, f / 3.5 і f / 2.8. Якщо ви не знаєте, як регулювати діафрагму, подивіться відео, що описують роботу з вашою моделлю камери.
При зйомці вночі може виникнути бажання звузити діафрагму до f / 11 або f / 16, але цього робити не варто, так як нам потрібно більше світла. З досвідом ви дізнаєтеся про способи пом’якшення негативних ефектів широкої діафрагми.
Крок 4: Встановіть витримку на 10 секунд.
Взагалі, витримку потрібно регулювати залежно від кількості доступного світла. Однак, 10 секунд – значення, від якого ідеально відштовхуватися.
Думка про те, що витримка може бути настільки довгою, здається неймовірною для нічної зйомки, але це норма. Мені доводилося працювати з витримкою 30 хвилин для одного-єдиного знімка!
Крок 5: Встановіть ISO на 1600.
У міру підвищення ISO, знімок стає яскравішим, але з’являється більше шуму. Це компроміс, на який доводиться йти для отримання правильної експозиції (примітка перекладача – це не зовсім вірна думка, адже сам по собі ISO не впливає на шум. У статті «Як підібрати ISO для астрофотографії» про зйомку нічного неба докладно описано це питання). Більшість сучасних камер може знімати з ISO 1600 без будь-яких втрат в якості фотографії.
Крок 6: Робіть тестові знімки і аналізуйте експозицію.
Прийшов час знімати. Ви побачите, що камері потрібно дуже багато часу, щоб зробити фотографію і відобразити її на LCD екрані. Це нормальне явище.
Тепер потрібно оцінити експозицію. Якщо знімок занадто темний, збільшіть витримку до 30 секунд. Зробіть ще одне фото. Якщо яскравості все ще недостатньо, встановіть ISO 3200. Це може зробити знімок зернистим, але такий компроміс необхідний.
Практикуйте свої знання, набувайте досвід, творіть та пам’ятайте: нічого не відбувається, доки ви самі не почнете щось створювати!
